12º dia - Quase em Pequim...

Estamos a chegar ao fim do Transmongoliano. Faltam apenas 24 horas para entrarmos na China. Este é o derradeiro troço da viagem. Neste momento do nosso percurso atravessamos o deserto de Gobi. Já percorremos mais de 7 000 km.

Não é o itinerário mais bonito mas é seguramente o mais singular: de repente as estepes mongóis transformam-se lentamente em areia. O verde cede lugar ao castanho da paisagem. As carruagens são invadidas por um calor imenso e o pó «quase» nos sufoca.

Do ponto de vista do cronista, o percurso que medeia Irkustk a Ulaan Baator e de Ulaan Baator ao Gobi é, sem dúvida, o mais belo destes sete mil quilómetros percorridos.

A plástica da Mongólia é indizível...Há quadros de uma beleza extraordinária...As estepes, as montanhas, os cavalos selvagens, os gers, (...).

11º dia - Mongólia - Ulaan Baator

Estamos aqui...

Mongólia - Ulaan Baator - Praça Gengis Kan

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10º Mongólia - Ulaan Baator

O primeiro dia aqui na Mongólia começa sempre com uma visita ao Mosteiro budista de Gadan onde partilhamos as orações da manhã com a comunidade.Depois, percorremos com absoluta tranquilidade, os recantos do Mosteiro, Gadan é o mais importante Mosteiro Budista desta região e, a meio da manhã, voltamos ao centro de Ulaan Baator para uma visita panorâmica à cidade.

Ulaan Baator visita-se em pouco mais de duas horas. Aliás, conheçemos melhor a cidade a partir da aproximação do comboio à capital da Mongólia, onde a visibilidade do caos urbanistico é claro, e a pobreza uma realidade constante, do que nestas duas horas que o carro percorre as artérias principais, onde as estradas escasseiam, o alcatrão falta, o urbanismo é uma miragem e a qualidade arquitectónica uma ilusão.

A Mongólia é um parque natural a céu aberto e os mongóis um povo incrivelmente hospitaleiro, afável, cordial e disponível.

Na Mongólia, em Ulaan Baator - 2009

O comboio entra na cidade pelas cinco da manhã. Ulaan Baator é um «bairro de lata» disperso num dos vales mais bonitos do Planeta. Neste vale rodeado de montanhas por todos os lados, cresce um território urbano «articulado» de um modo anárquico, ainda que o decurso dos anos vá mostrando uma cidade que procura apetrechar-se, ainda das mais elementares infra-estruturas de saneamento básico, habitação, «urbanidade».

Vivem em Ulaan Baator mais de metade de toda a população da Mongólia, aproximadamente cinco milhões de habitantes, para um território que deve ocupar uma superficie equivalente à França e Alemanha.

A Mongólia é dos poucos países do mundo com espaços absolutamente virgens de uma beleza indizivel. Sucedem-se centenas de quilómetros de estepes enquadradas por cadeias montanhosas de vegetação rasteira por onde vagueiam cavalos selvagens e cabras a par com uma vegetação riquissima.

A Mongólia é um parque natural aberto ao mundo. Só Ulaan Baator viola o código ecológico do deste imenso parque.

Quando o comboio reduz a velocidade e os nossos olhos, ainda ensonados, captam as primeiras luzes da cidade, como que suspensas num céu estrelado, lá estão as toneladas de nuvens brancas de poluição emitidas pelas fábricas de desenvolvimento, como que a dar as boas vindas ao viajantes do Transmongoliano.

E para nós que viajamos há seis dias por entre a floresta boreal, este cartão de visita exuberantemente trágico, obriga-nos a regressar a dinâmicas internas que haviamos esqueçido ao kilómetro zero doTranssiberiano - nesse tempo estávamos em Moscovo e Ulaan Baator ainda era longe: a seis mil kilómetros de tão longe.

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8º dia - Transsiberiano - De volta ao comboio

Esta tarde apanhamos de novo o comboio com destino à Mongólia.
Esta viagem pelos caminhos da Russia, Mongólia e China, a que nós chamamos Transsiberiano mas que deve ser chamada de Transmongoliano, tem dois momentos particularmente dificeis: o primeiro é o impacte com a acomodação e vivência dentro de um comboio normal de pessoas e mercadorias que há mais de um século percorre a Rússia de lés a lés. Neste comboio entram e saem por dia muitas dezenas de pessoas. Há cidadãos russos que apanham este comboio em Moscovo e só saem uma semana depois em Vladivostok, isto é, na cidade mais oriental da Federação Russa, junto ao mar do Japão.
O segundo momento particularmente dificil é este da passagem fronteiriça entre a Rússia e a Mongólia, onde em geral se espera mais de cinco horas até que os trâmites aduaneiros estejam cumpridos com o rigor que estas paragens exigem.
Nesta zona do globo todos os cidadãos europeus percebem claramente o que conquistaram no último século relativamente aos seus direitos de cidadania.
Há uma história de cidadania que urge fazer sobretudo para que todos nós, europeus, possamos estar conscientes daquele que será seguramente o mais precioso património material do nosso tempo - a cidadania! A nossa cidadania, essa realidade juridica que nos envolve de direitos e nos trata como reis - a cidadania europeia, a memória do património imaterial da História recente. Uma conquista que todos devemos preservar: o respeito absoluto pela nossa existencia como cidadãos de um espaço e de um tempo.
Aqui na Sibéria oriental entre a Rússia e a Mongólia o mundo está muito longe. Há uma solidão que nos perpassa permanentemente. Uma solidão própria da consciência da distância. Uma solidão que só volta a desaparecer em Shangai.
Aqui, onde a Rússia e a Mongólia escolheram repartir um território cuja paisagem não é russa mas também não é mongol. Um pedaço de terra onde a fronteira fala mais da história recente do século XX que muitos compêndios de História Universal. Um território por onde há dez anos apenas só um punhado de gente ousava atravessar. De entre esse punhado estava Kim II da Republica da Corea do Norte e, obviamente, nenhum cidadão ocidental com excepção de alguns intelectuais europeus intimamente relacionados com os regimes vigentes.
Dez anos neste lado do globo pode ser uma eternidade. Aqui, a História vive à velocidade da luz. Em dois anos a diferença da geografia fisíca e humana desta região é indizível. A Sibéria é um território mítico onde as vozes ainda ferem e os gritos da profundidade dos seres perdidos ainda ecoam no nosso imaginário.
Quando atravesso este pedaço de terra sinto que Deus me concedeu esse previlégio imenso de poder testemunhar a História do século XX.

8º dia - Transsiberiano - Sibéria - Mongólia

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Na Sibéria...Agosto de 2009

7º dia - Transsiberiano - Irkustk - 2009

Chegámos a Irkustk quatro dias depois de andar dia e noite de comboio. Fizemos mais de 5 mil kilómetros. Mais de metade do percurso que nos levará a Pequim. Daqui a Pequim são mais 2 700 kilómetros. Mas ainda falta a Mongólia...

Hoje vamos fazer um cruzeiro ao Baikal. O Baikal é a maior reserva de água doce do mundo. Ainda há pouco tempo o senhor Putin andou aqui num submarino e segundo li «comoveu-se» face à maravilha deste lago.

O Baikal é de facto um lago maravilhoso.

6ª dia - Transsiberiano Pus - Sibéria 2009

Ainda no comboio....ainda na Sibéria...sempre a taiga siberiana...a maior floresta do mundo...sim, a maior floresta do mundo...não, não é a Amazónia a maior floresta do mundo...E senão vejamos: demoramos o mesmo tempo de Moscovo a Irkustk que levaremos de Irkustk a Pequim...4 dias...Isso é íncrível....

E este é o terceiro dia consecutivo no Transsiberiano...o comboio não pára...apita dia e noite...do outro lado da linha, os comboios que passam por nós estão carregados de madeira...

Amanhã, dia 18 de Agosto, pelas 6:00 da manhã, 1:00 em Lisboa, chegaremos a Irkustk...«capital» da Sibéria Ocidental....

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5º dia - Transsiberiano Plus - Sibéria 2009

Continuamos a percorrer a Sibéria. Estamos mais habitudos à vida aqui no comboio. Claro que nunca nos apetece deixar a janela. Esta janela que nos transporta dia e noite à floresta boreal siberiana.
As casas de banho são sempre o ponto dissonante relativamente às outras variáveis ferroviárias. Estamos bem nas cabines: dois a dois em cabines de quatro pessoas o que nos deixa conforto fisico suficiente para descansar o corpo. Temos espaço suficiente para estar tranquilamente sem incomodar o nosso parceiro de viagem. As nossas bagagens não incomodam. Estam arrumadas lá em cima junto ao tecto da carruagem.

Existem dois tipos de comboio que atravessam a Sibéria. Um é este em que viajamos chamado o Baikal. Trata-se de um comboio recentissimo: podemos tomar duche todos os dias, as cabines têm estofos novos e a carruagem do restaurante é mais acolhedora.

O outro comboio, o Rossia, é mais velho. Viajámos nesta máquina o ano passado: tem a carga histórica do velho Transsiberiano (os corredores estão inundados da luz vermelha das cortinas, o mobiliário do restaurante é dos anos 40 ou 50, não podemos tomar duche diário, as casas de banho parecem nunca estar limpas) e a viajam é mais cansativa.

Aqui no Baikal até a tripulação cheira a novo. Cada carruagem tem duas pessoas, geralmente mulheres, que asseguram a logistica diária da vida no comboio. Aspiram todos os dias as cabines, os corredores, lavam as casas de banho, tratam da limpeza do Samovar, e invariávelmente, sempre que o comboio pára, limpam o manipulo de suporte às escadas, através do qual apoiamos a nossa descida à plataforma.

Como aconteçe com os russos em geral, também a tripulação não prima pela simpatia. Mas, também como os russos em geral, a tripulação do comboio cumpre com orgulho, sempre com muito orgulho, o trabalho que a mítica ferroviária soviética deixou por legado.

É um ritual que só agora penso ter percebido: é o único ponto do exterior do comboio com o qual nos temos que relacionar permanentemente. Agarramo-nos áquele manipulo pelo menos seis a dez vezes por dia. Por outro lado, durante a noite faz muito frio aqui na Sibéria, de Inverno aquele suporte deve estar completamente congelado, e é também o único ponto susceptivel de ser visitado pelos mais diversos animais que habitam a floresta siberiana.

Este comboio é o único comboio que atravessa a Rússia de uma ponta a outra. A Rússia é o maior país do mundo.